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　　有人說五花肉是中國美食中最香艷之物。白肥紅瘦，緊密相依，卻又涇渭分明。其實不僅僅是在中國，在韓國，五花肉也是很多人尤其是年輕人的最愛，韓國料理中必少不了烤五花肉，燒烤方式多樣化，但卻離不開五花肉，包括用藥材、綠茶、葡萄酒等腌漬過的五花肉，而民間流傳節(jié)日“3月3日五花肉節(jié)”更是會把當?shù)匚寤ㄈ獾膬r格上漲延續(xù)至夏季。春暖花開之時，來場五花肉的經(jīng)典約會，將五花肉從樸素原味到N種“調(diào)料配偶”一一收入口中。

　　五花肉當然不是肋骨節(jié)節(jié)生花，而是紅白相間，你儂我儂。要是連一層薄嫩的皮，更為佳妙。縱切面如頁巖云母的五花肉，才是一塊好的五花肉。一千個人有一千種五花肉的做法。變幻莫測匪夷所思的當屬紅燒肉，這堪稱中國人的看家菜，人人的做法都不同，但是罕見能把紅燒肉做得特別難吃的人。所以說五花肉的人間煙火中卻有一顆慈悲心。

　　當下飯店里的東坡肉，多是一個玲瓏小砂罐蒸出來的。講究的飯店里更是紫砂紅泥小盅。服務員笑吟吟地紅袖添香，蓋子一起，熱騰騰顫微微，酥紅晶亮。江南的東坡肉是改良派，湖南的紅燒肉就是革命派。五花肉塊下油鍋煸干，繼施以辣椒醬油的辣手。轟轟烈烈烹之，紅紅火火逼之。肉香霸道得緊，完全不容節(jié)食的良心提出異議。湖南紅燒肉的愛，乃是從《水滸》中脫胎出的江湖之愛。

　　五花肉各處有各處的做法。扣肉是喜慶的、鄉(xiāng)土的。整條長江流域，從四川到湖廣，任何一個村子里的太公都能講出一堆做扣肉的訣竅。扣肉之計在于蒸。與肉同扣的梅菜、豆豉、香芋、宜賓芽菜，自家雖素，卻與肉中油脂甚說得來，一場蒸汽洶洶的均貧富運動才得以皆大歡喜收場。

　　同是扣肉，川菜謂之“咸燒白”，濃烈大方，四川還有另外一種謂之“甜燒白”，則是風騷有加。川菜中最為有名的五花肉系列其實是回鍋肉，這道菜纏綿悱惻，只有四川長大的手，才能把一塊憨實的五花肉變成一盤牡丹花般的回鍋肉。油、韌、辣、香、咸、焦，五顏六色，最火爆明亮的鄉(xiāng)愁。湖南的扣肉帶了許多豪氣，肥多瘦少的豬肉扣以黑老豆豉蒸至油光瀲滟，咸里微甜，苦中帶甘。江南廚子則把五花肉細密地片了千層，實以魚米之鄉(xiāng)的筍干。肉香筍香皆溫溫潤潤，含蓄自斂。

　　并非只有中國人才愛五花肉，西方人也是愛的。英國殖民體系衍生出的一堆國家，都嗜bacon，直譯叫培根。培根也是五花肉，卻是熏過腌過的，不同于我們家常的臘肉，倒是與金華的火腿有些相似之處。粉紅培根切得薄薄的，脂肪的花紋如世界地圖，可以有很多種做法，但與我們洋洋五花肉文化相比，的確有些小巫見大巫了。

　　五花肉有危險的美麗，等到幾塊入腹，被那馥郁芳香浪漫情懷折磨得欲罷不能，冰糖的回甜從舌根深處向整個口腔緩緩彌漫開去，微微地泛出一絲遙遠悠長的辣味，就算從此挺拔的腰和沒有贅肉的小腹被這風月無邊的五花肉毀了，也在所不惜。（圖片來源于Pconline攝影部落）